La foto­gra­fía de moda es una herra­mien­ta impor­tan­te para las mar­cas de moda, pero tam­bién es una for­ma de arte por dere­cho pro­pio. Explo­re­mos la his­to­ria y evo­lu­ción de la foto­gra­fía de moda en el siglo XX has­ta la Segun­da Gue­rra Mun­dial con los artis­tas visua­les más impor­tan­tes de la épo­ca.
Las imá­ge­nes que ele­gi­mos en la indus­tria de la moda tie­nen una gran impor­tan­cia en todo el uni­ver­so de la mar­ca. Lle­van en la mayo­ría de los casos la pri­me­ra impre­sión que tene­mos de un pro­duc­to, de un sen­ti­mien­to, de la colec­ción, de la tem­po­ra­da…
La foto­gra­fía de moda ha exis­ti­do duran­te casi tan­to tiem­po como la foto­gra­fía mis­ma. Una de las pri­me­ras foto­gra­fías de moda fue toma­da en 1856 por Adolphe Braun, quien foto­gra­fió a la empe­ra­triz Euge­nia de Fran­cia con su tra­je de cor­te. Esto supu­so solo el debut de esta for­ma de arte, y unos años más tar­de, a prin­ci­pios del siglo XX, tomó fuer­za.

Ese fue el momen­to en que los fotó­gra­fos comen­za­ron a expe­ri­men­tar con nue­vas for­mas de cap­tu­rar imá­ge­nes de moda. Uno de los inno­va­do­res más impor­tan­tes fue Edward Stei­chen. Fue el pri­mer fotó­gra­fo en uti­li­zar ilu­mi­na­ción arti­fi­cial, crean­do dra­má­ti­cos retra­tos de ropa de alta cos­tu­ra del dise­ña­dor Paul Poi­ret.

En los años que siguie­ron, Man Ray lle­ga como el nom­bre más des­ta­ca­do de los años 20. Esos años “locos” fue­ron una revo­lu­ción en todos los sen­ti­dos. Des­pués del trau­ma que cau­só la Pri­me­ra Gue­rra Mun­dial, el mun­do se puso patas arri­ba hacia una inten­sa depra­va­ción, exce­so y muer­te. Hubo una inten­sa expe­ri­men­ta­ción en todo tipo de arte.
Este con­tex­to ali­men­ta toda la van­guar­dia artís­ti­ca, de la que los dadaís­tas y los surrea­lis­tas eran los más ham­brien­tos. Man Ray nació en Fila­del­fia en una fami­lia de arte­sa­nos tex­ti­les el 27 de agos­to de 1890. Su ver­da­de­ro nom­bre era Emma­nuel Rad­nitsky y se con­vir­tió en un pilar del arte del siglo XX. Su pin­tu­ra mar­ca­da por el dadaís­mo no tuvo gran éxi­to en Nue­va York, sino en París, don­de el artis­ta deja las male­tas para ins­ta­lar­se. Allí se ins­pi­ra en el dadaís­mo de Duchamp, Dalí, Elouard… Jun­tos, el gru­po de artis­tas creó el surrea­lis­mo, mucho más acep­ta­do en Euro­pa que en su Amé­ri­ca natal.
Expu­so la sen­sua­li­dad y la expre­sión del deseo humano de una mane­ra nun­ca antes vis­ta. El cuer­po feme­nino fue reima­gi­na­do, no expues­to a la mane­ra clá­si­ca sino más allá, resal­tan­do la sen­sua­li­dad de una mira­da, un ges­to, del peque­ño deta­lle que hace una cone­xión.

Geor­ge How­nin­gen-Hue­ne Tam­bién fue a París en los años 20, cono­cien­do a Man Ray y a todos los demás artis­tas del movi­mien­to surrea­lis­ta.
En los años 40 tra­ba­jó en Holly­wood y sus retra­tos de las estre­llas de cine de esa épo­ca como Ingrid Berg­man, Char­lie Cha­plin, Gre­ta Gar­bo, Ava Gard­ner y Katha­ri­ne Hep­burn, son algu­nas de las imá­ge­nes más per­du­ra­bles de la Edad de Oro de Holly­wood.

Cecil Bea­ton ini­ció su carre­ra en 1926 con una expo­si­ción indi­vi­dual en Lon­dres. Eso le valió un con­tra­to inme­dia­to con Vogue, don­de tra­ba­jó duran­te los siguien­tes 30 años.
Tam­bién ha rea­li­za­do con éxi­to esce­no­gra­fía y ves­tua­rio para pro­duc­cio­nes tea­tra­les y cine­ma­to­grá­fi­cas, como My Fair Lady (1956). La pelí­cu­la le ganó tres pre­mios Oscar por ves­tua­rio y direc­ción de arte.
“Sé atre­vi­do, sé dife­ren­te, sé poco prác­ti­co, sé cual­quier cosa que afir­me la inte­gri­dad del pro­pó­si­to y la visión ima­gi­na­ti­va con­tra los que jue­gan con segu­ri­dad, las cria­tu­ras del lugar común, los escla­vos de lo ordi­na­rio”. Cecil Bea­ton Thea­tre Arts, mayo de 1957.

Horst P. Horst fue un maes­tro de la luz y la com­po­si­ción y sus expe­ri­men­tos, como las dobles expo­si­cio­nes, pro­du­je­ron algu­nas de las imá­ge­nes de moda más icó­ni­cas del siglo.
Duran­te su carre­ra, Horst cono­ció a muchos artis­tas, inclui­dos otros fotó­gra­fos como Cecil Bea­ton y Hoy­nin­gen-Hue­ne. A media­dos de la déca­da de 1930, Horst había supe­ra­do a su men­tor Hoy­nin­gen-Hue­ne como fotó­gra­fo prin­ci­pal de Vogue Paris. Sus imá­ge­nes apa­re­cían con fre­cuen­cia en las edi­cio­nes esta­dou­ni­den­se, bri­tá­ni­ca y muchas otras de la revis­ta.
En la mis­ma déca­da, Horst expe­ri­men­tó con el surrea­lis­mo al foto­gra­fiar los dise­ños de ves­ti­dos surrea­lis­tas de su ami­ga Elsa Schia­pa­re­lli y comen­zó su rela­ción labo­ral con Sal­va­dor Dalí.
La foto­gra­fía más cono­ci­da de Horst es Main­bo­cher Cor­set, toma­da en 1939 en los estu­dios Vogue de París en vís­pe­ras de la Segun­da Gue­rra Mun­dial. Horst salió de Fran­cia a la maña­na siguien­te para esca­par del con­flic­to que se ave­ci­na­ba y emi­gró a los Esta­dos Uni­dos. Allí comen­zó a tra­ba­jar para Ame­ri­can Vogue, con­ti­nuan­do por el res­to de su vida.

Lee Miller fue la pri­me­ra en ser fotó­gra­fa y mode­lo al mis­mo tiem­po, posan­do para sus auto­rre­tra­tos que han hecho his­to­ria.
Se con­vir­tió en una céle­bre surrea­lis­ta bajo la tute­la de su aman­te, Man Ray, y lue­go se unió al esfuer­zo béli­co duran­te la Segun­da Gue­rra Mun­dial, docu­men­tan­do todo para Vogue.
El mun­do de la moda fue la colum­na ver­te­bral del desa­rro­llo crea­ti­vo de Miller, así como los efec­tos de la gue­rra en la vida de las muje­res en las déca­das de 1940 y 1950. Su regis­tro foto­grá­fi­co del espí­ri­tu indo­ma­ble de la mujer sigue sien­do un recur­so inva­lua­ble en la his­to­ria de la moda.

Espe­ra­mos que hayas dis­fru­ta­do de este via­je por la his­to­ria de la foto­gra­fía de moda con noso­tros. Estén aten­tos a la siguien­te par­te en el Para­dig­me Mode.